Pierre Cardin, il couturier francese che ha aperto la strada al licensing degli stilisti, è morto

È morto Pierre Cardin, il couturier francese che ha aperto la strada al business del licensing degli stilisti mettendo il suo nome non solo sui vestiti prêt-à-porter, ma anche su occhiali da sole, valigie, tappeti ed elettrodomestici da cucina. Aveva 98 anni.

L’Accademia francese di belle arti, di cui Cardin era membro dal 1992, ha annunciato la sua morte in un tweet martedì. L’accademia non ha dato una causa né ha detto dove o quando è morto il leggendario designer.

Formatosi nei laboratori parigini di Christian Dior, Elsa Schiaparelli e Jeanne Paquin, Cardin ha aperto il suo salone nel 1950. Nove anni dopo ha rotto con la tradizione dell’abbigliamento su misura e ha disegnato una collezione prêt-à-porter per Printemps, un dipartimento di Parigi negozio. Con ciò è diventato il primo couturier francese a creare abiti prêt-à-porter firmati.

È stata la prima di una serie di innovazioni di Cardin che ha stabilito nuovi standard per i designer di moda di lusso. All’inizio degli anni ’60 è stato il primo stilista femminile a lanciare una collezione da uomo. Ha iniziato con le cravatte, seguito dalle camicie e si è espanso fino a includere una linea completa di abbigliamento maschile che include abiti, giacche, pantaloni e accessori.

È stato il primo couturier francese a farsi strada nel mercato asiatico della moda, facendo affari in Giappone a partire dal 1957 e in Cina negli anni ’70. Ha messo in scena la prima sfilata di moda couture francese a Pechino nel 1979.

“Era lungimirante di Cardin”, ha detto al Times alcuni anni fa Valerie Steele, una storica della moda presso il Fashion Institute of Technology di New York City. “Oggigiorno l’industria della moda dipende così tanto dall’Asia, non solo per la produzione di vestiti ma anche come importante mercato di consumo”. Cardin ha aperto la strada, ha detto.

Non ha inventato le licenze dei designer. Il suo ex datore di lavoro, Dior, si era dilettato alla fine degli anni Quaranta, quando aveva messo il suo nome sulle calze da donna prodotte da un produttore statunitense. Cardin non ha nemmeno inventato la boutique degli stilisti. Un altro dei suoi ex datori di lavoro, Schiaparelli, aveva il suo negozio a Parigi quando quella era una novità.

Fu Cardin, tuttavia, a espandere queste idee a proporzioni globali. “Era un designer di talento e un uomo d’affari di talento. Non lo vedi spesso “, ha detto in un’intervista del 2005 al Times la storica della moda Victoria Steele, direttrice delle collezioni speciali presso la Young Research Library dell’UCLA. “Nei suoi modelli di moda e nel suo approccio al business, era in sintonia con il suo momento storico. Ha dimostrato un certo tipo di scaltrezza. “

È entrato nel settore del prêt-à-porter per aiutare a finanziare le sue collezioni su ordinazione.

“Tutti i miei soldi andavano alle mie sfilate di alta moda e avevo bisogno di qualcosa di commerciale per sostenere i miei dipendenti”, ha detto Cardin al London Financial Times nel 2000. “Mi sono avvicinato a un amico che aveva un’azienda di cravatte e ho detto: ‘Perché non disegno qualcosa che produci? “

Il suo nome ha presto evocato immagini di forme geometriche audaci infuse di una sicurezza giovanile. Ha disegnato un miniabito A-line da indossare con stivali alti, un abito “a bolle” che era raccolto all’orlo da un cordoncino e una “chemise”, un abito corto che si assottiglia in fondo.

Per gli uomini, le sue giacche senza colletto senza risvolti stabilirono una tendenza in Europa e negli Stati Uniti quando i Beatles iniziarono a indossarle nei primi anni ’60.

Per tutto il decennio lo stile non convenzionale di Cardin ha spinto i limiti della moda francese, un’industria ancora sostenuta principalmente dai vecchi soldi conservatori. Mentre la maggior parte dei designer francesi al suo livello utilizzava solo sete e lane pregiate, Cardin sperimentava tessuti sintetici.

Divenne noto come lo stilista dell ‘”era spaziale”, per le tute che suggerivano le uniformi delle capsule spaziali e gli abiti a tre strati che circondavano una figura come piattini sospesi. Per gli uomini, i suoi maglioni pullover aderenti sembravano ispirati al guardaroba di “Star Trek”.

Ha aggiunto alla sua immagine affascinante il fatto che le star del cinema Shirley MacLaine, Charlotte Rampling, Jeanne Moreau e altri avevano posti in prima fila alle sue sfilate di moda a Parigi.

Mentre la sua immagine di celebrità ruotava attorno alla moda d’avanguardia, una buona parte di ogni collezione consisteva in stili più tradizionali. Dal momento in cui ha aperto il suo salone negli anni ’50, ha mostrato aggiornamenti intelligenti sulle creazioni couture che hanno attirato i clienti più conservatori. I suoi abiti di lino con scollature incrociate e i suoi cappotti con pieghe dalla spalla all’orlo furono successi negli anni ’50. I suoi abiti di tweed con mantelle “cocoon” erano popolari negli anni ’60. Questi e altri stili simili erano più in sintonia con le donne potenti della vita pubblica che indossavano la sua etichetta, tra cui la moglie del presidente francese Georges Pompidou, Claude, e la first lady argentina Eva Peron.

Ha trovato un equilibrio simile nelle sue collezioni di abbigliamento maschile, stabilendo tendenze con i suoi stili edoardiani inglesi aggiornati e le sue giacche dei Beatles che hanno contribuito a lanciare la “rivoluzione del pavone” nella moda maschile negli anni ’60, mostrando variazioni relativamente moderate sui capi di abbigliamento maschile. Era noto per i suoi abiti dal taglio stretto e le sue giacche che si affusolavano in vita, modelli pensati per una vasta gamma di uomini in Francia, Inghilterra e Stati Uniti

Una volta ridefinito il ruolo di un couturier francese, ha raggiunto nuove sfide. Ha aperto “Cardin Space” nel 1970, un teatro parigino per il dramma e la musica contemporanei che serviva la sua passione per le arti. In modi sottili serviva anche ai suoi interessi commerciali internazionali. Stava negoziando nuovi mercati nell’Unione Sovietica quando portò un’opera rock, “Junon and Avos”, da Mosca allo Space Cardin all’inizio degli anni ’80.

“La gente pensa che, poiché sei un designer di abiti, devi essere un idiota”, ha detto Cardin in un’intervista del 1971 al Times. “Sono lieto di poter dire che le mie ultime due collezioni sono state dei successi particolarmente brillanti. Questo rende più difficile per le persone criticarmi per quello che sto facendo “.

Nel 1981 acquistò Maxim’s, il ristorante per eccellenza di Parigi, e si affrettò a precisare quali tavoli una volta erano stati i preferiti di leggendarie coppie romantiche; il Duca e la Duchessa di Windsor, il miliardario Aristotele Onassis e la star dell’opera Maria Callas.

Ha aperto repliche di Maxim in città come Londra e Singapore e ha creato la boutique Maxim’s per porcellane decorate con loghi, cibi speciali e articoli di novità.

Poi è arrivato “Residence Maxim”, l’hotel di lusso che ha aperto a Parigi, seguito da una serie di hotel Maxim’s de Paris, incluso uno a Palm Springs che ha aperto nel 1986. Quattro anni dopo è entrato a far parte della catena di hotel Hyatt Regency.

L’attività di licenza di Cardin è cresciuta fino a includere circa 800 accordi negli anni ’80. Nel corso del decennio, Yves St. Laurent e Hubert de Givenchy a Parigi, Gucci in Italia, Bill Blass, Ralph Lauren e molti altri designer statunitensi si sono espansi allo stesso modo.

Cardin è rimasto un passo avanti. “Il suo nome può essere indossato, calpestato, dormito, seduto, sgranocchiato, ubriaco, fatto volare, pedalare o guidare in 69 paesi”, ha osservato la rivista Time nel 1979.

Un uomo in forma, vigoroso, con occhi scuri e sensibili e l’agenda di un giramondo, non faceva mistero del fatto che il lavoro e il gioco erano la stessa cosa per lui. Ha viaggiato costantemente, non si è mai sposato e aveva pochi amici. Per diversi anni, a partire dalla metà degli anni ’50, il suo compagno più costante è stato Andre Oliver, il suo principale assistente alla progettazione.

Era discreto riguardo alle sue relazioni sentimentali, ma non poteva tenere segreta la sua relazione con Moreau nei primi anni ’60. In seguito ha detto di averlo inseguito, a partire dai fiori che gli aveva inviato subito dopo il loro incontro.

La coppia è stata fotografata a teatro mentre prendeva il sole su uno yacht. Nel 1965, tuttavia, Cardin era andato avanti. “Sono stato innamorato di lei per cinque anni ma … non avremmo mai potuto essere soli, era troppo”, ha detto in un’intervista del 2002 al New York Times.

Mentre erano insieme, Cardin ha disegnato i costumi per molti dei film di Moreau, tra cui “La baia degli angeli” nel 1963 e “La Rolls Royce gialla” nel 1964. Non è stata la sua unica avventura nel cinema. Uno dei suoi primi crediti è stato come costumista per il film di Jean Cocteau “La bella e la bestia” nel 1946. Ha anche creato il guardaroba per Patrick Macnee, il protagonista della serie televisiva degli anni ’60 “The Avengers”.

Girare in giro per il mondo per incontrare personaggi famosi e pronunciare i loro nomi in una conversazione è diventato i principi guida della vita di Cardin. “Conosco tutte le star”, disse al Los Angeles Times nel 1986. “Gregory Peck, Cary Grant, Barbra Streisand, Liza Minnelli, Madame Gorbachev, Madame Indira Gandhi, l’imperatrice del Giappone, quelle sono le persone che mi piace incontrare. “

Durante i suoi viaggi ha acquisito circa 30 residenze in tutto il mondo, ma la sua vera casa era Parigi. Viveva in una casa di città dietro l’angolo del suo ufficio a Faubourg Saint-Honoré. Ha anche trascorso del tempo nel “Bubble Palace” che ha costruito in Costa Azzurra negli anni ’70. La creazione in cemento e vetro dell’architetto francese Antti Lovage è stata riempita con mobili progettati da Cardin. Ha iniziato a produrre in serie una linea di mobili moderni nel 1977.

La stampa veniva raramente invitata nella casa di città di Cardin, che condivideva con sua sorella Janine. Aveva 20 anni più di lui, una figura materna che teneva la casa e cucinava per lui.

Nato a San Andrea de Barbara vicino a Venezia, Italia, il 2 luglio 1922, da genitori francesi, Alessandro e Maria, Cardin era il più giovane di 11 figli. La sua famiglia si è poi trasferita nel sud della Francia.

Da adolescente Cardin divenne apprendista sarto. Durante la seconda guerra mondiale era un contabile per la Croce Rossa francese. Si trasferisce a Parigi nel 1945 e ottiene il suo primo lavoro nel settore della moda sartoriale presso la casa di Paquin.

Ha continuato a lavorare per Schiaparelli brevemente prima di passare a Dior nel ’46, dove è diventato il capo del laboratorio. Quattro anni dopo, a 28 anni, Cardin ha aperto il suo salone.

Ha mantenuto il suo posto ai vertici del mondo della moda negli anni ’60 e ’70. Molto tempo dopo il suo periodo di massimo splendore, era ammirato per la sua resistenza, se non per i suoi nuovi modelli. “La sua pura longevità è notevole in un campo così competitivo”, ha detto Valerie Steele della carriera di Cardin.

Ha attribuito il suo successo alle sue idee fantasiose, alle sue frequenti nuove iniziative e alla sua politica aziendale pay-as-you-go. “Non prendo in prestito”, ha detto al New York Times nel 1987. “Costruisco per me stesso, giorno dopo giorno e passo dopo passo”.

Entro la fine degli anni ’80, l’attività di Cardin ha fruttato circa 1 miliardo di dollari all’ingrosso, scriveva Richard Morais, autore di “Pierre Cardin, The Man Who Became a Label” (1991). “Cardin deve guadagnare tra i 35 ei 45 milioni di dollari all’anno in entrate da royalty in tutto il mondo”, ha scritto Morais. “Questo è puro fare quello che voglio con i contanti.”

Negli anni ’90, il fenomeno del licensing degli stilisti aveva offuscato l’immagine di molti dei più grandi nomi della moda, tra cui Cardin. Il problema non è stato risolto quando i produttori di imitazioni hanno realizzato borse, occhiali da sole, valigie e sciarpe con logo firmato contraffatti che sono stati venduti alle riunioni di scambio e sulle passerelle.

I suoi concorrenti hanno tagliato i loro contratti di licenza negli anni ’90, sperando di riconquistare il loro status di élite, ma Cardin ha fatto poco per tagliare la sua produzione. Allo stesso tempo, anche la qualità della sua merce più raffinata sembrava peggiorare, hanno detto gli alti funzionari dei principali negozi di abbigliamento maschile che hanno annullato i loro ordini.

“Cardin ha contribuito in modo importante al design del XX secolo, ma la sua licenza ha oscurato il contributo creativo”, ha detto Valerie Steele nel 2002.

Rourke è un ex scrittore del personale del Times.